小ネタ
小ﾈﾀどころじゃない重要な事もあったりなかったり
ﾋﾞｯｸﾞﾌｨﾝｶﾊﾞｰと12V純正強化ﾀｲｶﾌﾞｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟは
ﾊﾞｲｸ屋で気軽にお買い求めください｡
左のは全年式に使えますが､右のは適合があります｡
ﾓﾝｷｰ/ｺﾞﾘﾗで言えば6VのZ50J-16〜から12VのAB27最終までです｡
12331-GB0-910のｶﾊﾞｰが採用されている車種に使えます｡
【ﾍｯﾄﾞ周辺の組み付け知識】
6Vでも基本は同じ｡
まず分解歴があるかどうかの判断はここ｡
今までの経験上､このどれか一つでもおかしいｴﾝｼﾞﾝは
ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄやｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙを読まず
ﾒﾓも取らない素人がいじくった可能性大｡
だいたいろくなもんじゃない｡
あと上下ﾀﾍﾟｯﾄｷｬｯﾌﾟは軽く締める程度でいい｡
ｸﾞｲｯと締めると後々固着して取れにくくなるだけ｡
【12V系遠心ｸﾗｯﾁの正しい組み立て方】
ｸﾗｯﾁ板のﾋﾟﾝがﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄの溝のそばになるように組み、
一番上のｸﾗｯﾁ板はｶﾄﾞが立っていて
ｻﾞﾗ付いている方を上にして組みます。
【12Vモンキーミッションの組み立て方の詳細】
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙには今まで掲載されていなく､
FIﾓﾝｷｰのｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙでようやく掲載されたが
説明不足でさっぱりわからない図を描き直してみた｡
他のﾐｯｼｮﾝでも基本は同じ｡
ｷﾞｱと直接触れる役目の銅ｽﾌﾟﾗｲﾝﾜｯｼｬｰは｢丸っこい方｣が
ｷﾞｱと触れるようにする｡
銅ｽﾌﾟﾗﾝﾜｯｼｬｰの角ばっている方には
ｻｰｸﾘｯﾌﾟの丸っこいほうが触れるようにする｡
ﾜｯｼｬｰやその他のｻｰｸﾘｯﾌﾟなんかもそうだけど､
裏表でどちらかのｶﾄﾞが丸っこいものは製造工程上の場合もあるけど
大抵は意味があってそうしている｡
｢直接触れる部分｣｢回転する側｣｢素材が弱い/やわらかい方｣に
丸っこいほうが触れるようにするのが基本である｡
ああこんな事をいまさら知りたくなかった…
ｴﾝｼﾞﾝ全ﾊﾞﾗしてやり直したくなったり不安になった人はいるかな?
それは管理人も同じ気持ちだよ…
【ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄの孔明の罠】
なぜ30年以上前から今も間違ったままなのか?
修正されてもそれもまた間違ってるというﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ最大のﾐｽﾃﾘｰ
主に赤線のﾎﾞﾙﾄの長さの指示が
30年以上ほとんどの車種･年式のﾊﾟｰﾂﾘｽﾄで間違っている｡
ﾘｽﾄごとにﾒﾁｬｸﾁｬなので書ききれないが､とにかくこれで正しいの｡
たまに右上の60ﾐﾘﾎﾞﾙﾄが間違っているﾘｽﾄもある｡
手持ちのﾊﾟｰﾂﾘｽﾄで確認してみよう｡
みんなでｴﾝｼﾞﾝもﾊﾟｰﾂﾘｽﾄも検証したけど
全部が合ってるﾊﾟｰﾂﾘｽﾄはほとんど無かった｡
ｷﾀｺ虎の巻はこの通りらしいけどね｡
とにかくこの画像の通りが正しい｡
※12Vは他車種の6V/CDIｴﾝｼﾞﾝでも同じです
※ｾﾙ付きでも各ﾎﾞﾙﾄの長さは同じです｡
ｹｰｽの各ﾎﾞﾙﾄは､穴に差し込んだだけの状態で
10ﾐﾘ程度浮いていればその長さで正しいんだ｡
疑う人は今すぐ新車ｴﾝｼﾞﾝのここのﾎﾞﾙﾄ抜いて見てみ?
【ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰｶﾊﾞｰﾎﾞﾙﾄの孔明の罠】
これは本当に危険なﾊﾟｰﾂﾘｽﾄの間違い
ごく一部のﾊﾟｰﾂﾘｽﾄだが､12Vのﾎﾞﾙﾄの長さ指定が間違っている｡
画像が正しい｡ ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄを信じて右下に35ﾐﾘﾎﾞﾙﾄなんかねじ込んだら
ｹｰｽを貫通して穴が開いてｴﾝｼﾞﾝが再起不能に｡
※この危険な間違いﾊﾟｰﾂﾘｽﾄは平成12年12版で確認
[青文字の ｢初期は20mm｣ についての解説]
左が初期のｹｰｽ 右がその後〜現行までのﾈｼﾞ穴の形状
大型のｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰｶﾊﾞｰを持つ他車種の登場で
ここにﾉｯｸﾋﾟﾝをはめる事ができる構造になった｡
もちろんﾓﾝｷｰやｺﾞﾘﾗにﾉｯｸﾋﾟﾝはここに必要無い｡
大量生産の都合って奴です｡
もう一度言うがｸﾗﾝｸｹｰｽの各ﾎﾞﾙﾄは､穴に差し込んだだけの状態で
10ﾐﾘ程度浮いていればその長さで正しいんだ｡
これはｶﾌﾞ系ｴﾝｼﾞﾝをいじるのにけっこう重要な話だぞ｡
ｴﾝｼﾞﾝを分解する時にはﾒﾓを取りつつ
ﾎﾞﾙﾄにﾏｼﾞｯｸなどで印を付けるのはもちろんだが､
自分でｴﾝｼﾞﾝを部品単位で一から寄せ集めて作る人には
ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄだけが頼りなんだから
こんな恐ろしい間違いは勘弁してほしいよね｡
ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ読まない､ﾒﾓすら取らない馬鹿がやらかす
ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰｶﾊﾞｰ右下に35ﾐﾘﾎﾞﾙﾄをねじ込んで貫通の図｡
ﾎﾞﾙﾄの長さを間違えない事に注意するのはもちろんだが
特にｼﾞｪﾈｶﾊﾞｰ右下はｽﾌﾟﾛｹの真下で泥汚れまみれになるので
ｶﾊﾞｰを付ける前にﾈｼﾞ穴をしっかり洗浄しないと
泥をまきこんでﾈｼﾞ穴をなめやすい｡
さらにﾈｼﾞ穴が浅いので締めすぎも注意｡
それらも充分に気をつけよう｡
【12Vﾐｯｼｮﾝの孔明の罠】
12Vﾓﾝｷｰｴﾝｼﾞﾝのこのｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄﾄｯﾌﾟｷﾞｱには裏表があるのだが
困った事に､どちらを表にしても一応組めてしまうし走れてしまう｡
ｶﾄﾞを大きく落としてあるほうを下にして組むのが正しいのだが
この事はﾊﾟｰﾂﾘｽﾄにもｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙにも書いてない
身に覚えのある奴は今すぐ直してこい
6Vのｷﾞｱは上にするほうに目印の丸い溝が入っているよ｡
気を付けて組もうね｡
【ｷｯｸのﾜｯｼｬｰとﾐｯｼｮﾝのﾜｯｼｬｰがそっくりな事に注意】
とくに12Vﾓﾝｷｰ/ｺﾞﾘﾗ/ﾓﾝｷｰR/ｼﾞｬｽﾞで注意｡
ﾐｯｼｮﾝのｽﾌﾟﾛｹ側の3速と4速の間に入るﾜｯｼｬｰがくせもの｡
ﾐｯｼｮﾝのほうはｽﾗｽﾄﾜｯｼｬｰ17.2ﾐﾘ
ｷｯｸのほうはｽﾗｽﾄﾜｯｼｬｰ17ﾐﾘ という部品名なのだが
このﾜｯｼｬｰはうっかり入れ違えても組めてしまうので
組み間違いをやらかしやすい｡
初心者のうちはｴﾝｼﾞﾝを分解したら､うっかり混じってしまわないように
すぐにﾐｯｼｮﾝ一式とｷｯｸ一式は離れた場所に置く事が望ましい｡
ﾏｼﾞｯｸなどで目印をつけておくのも良い｡
本当にどちらがどちらなのかわからなくなった場合は
どちらのﾜｯｼｬｰも少しは磨耗する部品でもあるので､
せっかくなので新品にするのもいいだろう｡
画像のﾜｯｼｬｰは2枚とも青黒いけど､ｴﾝｼﾞﾝの製造した時期や
部品注文の時期によっては､銀色の鉄の色の場合もあるので
ﾜｯｼｬｰの色はｱﾃにはしないこと｡
【ｼﾌﾄﾁｪﾝｼﾞｱｰﾑの上下】
交換時に見本が無くてわからなくなった時に｡
短い方が上になる｡ ※画像は12Vﾓﾝｷｰ
【ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄだとわかりにくい12V用ｱｰﾑCOMP】
星型のﾌﾟﾚｰﾄは見比べても違いが全くわからない｡
2008年2月現在統合はされてないようだが
管理ﾐｽで実は全く同じ物なんじゃないだろうか?
CDIのﾍﾞﾝﾘｨ50ｼﾘｰｽﾞのﾘﾀｰﾝ化には上のﾀｲﾌﾟしか使えないよ｡
【ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換時の孔明の罠】
この事は載ってないｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙもあるので｡
ｶﾑﾁｪｰﾝｷﾞｱには組み付けｶﾞｲﾄﾞも目印も無いのでわからないが
画像のようにｳｯﾄﾞﾗﾌｷｰとｷﾞｱの凹中心が揃わないといけない
ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換時に内燃機屋に言っておかないとだめですよ｡
少しでもずれるとｶﾑﾁｪｰﾝが半ｺﾏずれて､ｴﾝｼﾞﾝがおかしくなるよ｡
普通に使っているぶんにはこのｷﾞｱがずれることはまずありえない｡
ｶﾑｷﾞｱがずれる前にｶﾑﾁｪｰﾝが切れる｡ それぐらい強力にはまっている｡
「今ﾍｯﾄﾞ組んでるんだけど､なぜか半ｺﾏほどｶﾑｽﾌﾟﾛｹの印がずれるんだけど…」
という人は､ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄのｷﾞｱを確認する前に
ｶﾑﾁｪｰﾝﾃﾝｼｮﾅｰを緩めた状態でｶﾑｽﾌﾟﾛｹを組み付けてみよう｡
特に6Vのﾏﾆｭｱﾙﾃﾝｼｮﾅｰでありがち｡
ｵｰﾄﾃﾝｼｮﾅｰならﾌﾗｲﾎｲｰﾙ下の10ﾐﾘﾎﾞﾙﾄをゆるめてｵｲﾙを出し
ﾛｯﾄﾞへのﾃﾝｼｮﾝを解けばｶﾑﾁｪｰﾝをかけやすくなる｡
大昔はｴﾝｼﾞﾝ関連部品は内燃機屋で直してもらうほうが安かった｡
なので例えばｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ関連の部品もﾊﾞﾗで出るのが当たり前だった｡
昔はｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄの一部を壊したり､ｺﾝﾛｯﾄﾞに寿命が来ても直せたのだ｡
だが90年代前半〜2000年代中ごろまでは､
内燃機屋での工賃を考えたら新品一式が絶版でもない限り
新品一式を買ったほうがむしろ安いという時代が長く続き､
例えばﾎﾝﾀﾞは12Vのｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ全般は
ﾈｼﾞ山を壊したり､ｺﾝﾛｯﾄﾞに寿命が来たら捨てるしかなくなった｡
しかも同じ排気量･同じ機能でもｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄには無数に種類があり､
構成部品がﾊﾞﾗで出る昔の物とは別物なので､
特に今の12Vｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄは完全に使い捨て｡
他にも一般向けﾓﾃﾞﾙのｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞのﾋﾟｽﾄﾝを絶版にしたりと｡
ｼﾘﾝﾀﾞｰがﾀﾞﾒになったらﾎﾞｰﾘﾝｸﾞなんかしないで新品買ってくださいという事に｡
しかしここ最近の物価高で､純正部品の値段がべらぼうに高くなり
内燃機屋で直してもらったほうが安いという時代が再び来ている｡
【ｸﾗﾝｸｹｰｽのﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ】
ほんの数年前まで､ここのﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを部品で買う事はできなかった
入手も本当に困難で､ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾒｰｶｰのｶﾀﾛｸﾞにも載ってなかったらしい｡
そのためにﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのためだけに泣く泣くｹｰｽを処分し交換する人も大勢いた｡
普通ｴﾝｼﾞﾝ内のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞが買えなかったら困るだろ…
ｸﾗﾝｸｹｰｽは高いんだぞ？ﾎﾝﾀﾞは25年近く何のつもりだったんだ？
※注意 CDIｴﾝｼﾞﾝのﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄ側のｹｰｽに
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞをﾌﾟﾚｽなどで強力で圧入すると
ｹｰｽのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ受けが確実に割れて破損します｡
まさにﾊﾞｲｸ屋と内燃機屋殺しの罠です｡
このﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのﾘﾑは凹みやすいので
ｻｲｽﾞの合うｿｹｯﾄを使ってもきれいに圧入するのは難しい｡
純正の専用工具がある｡
ちなみにこの純正工具はﾓﾝｷｰのｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙには載っていない｡
CRF70のｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙに掲載されていた｡
12Vﾓﾝｷｰのｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙが製作された当時は
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは補修部品として出なかったというのもあるが､
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙは設定や調整の仕方､純正特殊工具の掲載が
同一ｴﾝｼﾞﾝでも車種ごとに載っていない話がけっこうあり､
今回のようにﾓﾝｷｰのｴﾝｼﾞﾝの事を全て知るにはﾓﾝｷｰのﾏﾆｭｱﾙだけでは足りない､
という事がほかにも色々ある｡ 例えば電球を使ったﾎﾟｲﾝﾄの調整方法とかね｡
【ｶﾑｼｬﾌﾄのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ】
ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ平成19年版から
ｶﾌﾞ90やCD90､ﾓﾝｷｰRなどのｶﾑの補修にも使えるが
ﾌﾟﾚｽ機や特殊なﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾘﾑｰﾊﾞｰはもちろん､
状況に応じて治具まで自作できるような人でもない限り
交換は内燃機屋じゃないとできない｡
ｶﾑは新品で買うと意外とお高いので､
ｶﾑ山の状態と内燃機屋の工賃の折り合いが付けば
交換したほうがお安いこともあるだろう｡
ﾓﾝｷｰだけに限らず､ﾎﾝﾀﾞは今までﾊﾞﾗで買えなかった物を
こうやってﾊﾞﾗで買えるようにﾊﾟｰﾂﾘｽﾄを突然書き直す時もあれば
逆に昔はﾊﾞﾗで買えるように表記してた物をASSYでのみ書いたりする時もある｡
上で言ったようにｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄなんか特にね｡
【ﾘｱｼｮｯｸの黒いﾌﾟﾗｽﾁｯｸの筒】
その例のひとつがﾉｰﾏﾙﾘｱｼｮｯｸのﾊﾟｰﾂ
古くなるとよく割れているｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ内側の黒いﾌﾟﾗｽﾁｯｸの筒だ｡
平成8年版 JZ〜JNまでの12版より
【12Vﾓﾝｷ-/ｺﾞﾘﾗのｽﾛｯﾄﾙｺｰﾝの単品】
ｽﾛｯﾄﾙｺｰﾝの単品もﾊﾟｰﾂﾘｽﾄに載ってない｡
ついでに同じﾃﾞｻﾞｲﾝで茶色のｸﾞﾘｯﾌﾟの部品番号も掲載｡
【6V遠心3速ｼﾌﾄﾄﾞﾗﾑの見分け方】
70年代末期のｶﾌﾞやﾀﾞｯｸｽにはｼﾌﾄﾊﾟﾀｰﾝが1-N-2-3の物がある｡
1-N-2-3
N-1-2-3
何のｼﾌﾄﾊﾟﾀｰﾝのﾄﾞﾗﾑなのかわからないときは
この魚拓を参考にしてくれ
【ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞの順番】
ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞをはめるときは爪楊枝があると何かと便利｡
細いﾄﾞﾗｲﾊﾞｰなんかではめそこなったﾘﾝｸﾞを引っ掛けたりするとﾄﾗﾌﾞﾙのもとだよ｡
ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞのTﾏｰｸは 物によっては - とか P だったりする時もある
特に - ﾏｰｸはとってもわかりにくいので組む前によく確認しよう｡
左のﾀｲﾌﾟのﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞの一番下は
図の番号順のように先にｽﾍﾟｰｻを入れ､次に下のｻｲﾄﾞﾚｰﾙ､
上のｻｲﾄﾞﾚｰﾙの順に入れると組みやすい｡
ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞをはめる時はﾋﾟｽﾄﾝにｶﾞﾑﾃｰﾌﾟやﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟなどを厚く巻き付け
一段終わったら貼り直していくと､ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞの鋭いｶﾄﾞで
ﾋﾟｽﾄﾝ側面にひっかき傷を入れてしまうことがない｡
二段目に入れるﾘﾝｸﾞが一段目に入ってしまい
取ろうとしたら折れてしまった…ということもなくなり
ｽﾑｰｽﾞに取り付けることができるぞ｡
【ﾒｲﾝﾊｰﾈｽのｶﾌﾟﾗの配線色配置】
配線図にはどこに何色を繋げばいいのかまで書いてないので｡
6V全般用
12V全般用
【JZ/JB/JCのﾊｰﾈｽ分解図】
【JE用は調査中です】
【JF/JJ/JLのﾊｰﾈｽ分解図】
【12Vﾓﾝｷｰ前期型の配線図 ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞﾗﾝﾌﾟあり】
防犯ｱﾗｰﾑ配線を無加工で追加したい人はﾄｯﾌﾟからｱﾗｰﾑｷｯﾄの項目を見てください｡
【12Vﾓﾝｷｰ中期型の配線図 ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞﾗﾝﾌﾟなし 防犯ｱﾗｰﾑ配線なし】
防犯ｱﾗｰﾑ配線を無加工で追加したい人はﾄｯﾌﾟからｱﾗｰﾑｷｯﾄの項目を見てください｡
【12Vﾓﾝｷｰ後期型の配線図 ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞﾗﾝﾌﾟなし 防犯ｱﾗｰﾑ配線あり】
※12Vｺﾞﾘﾗ用はﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸのﾎｰﾝ部分のｱｰｽ線が無いかわりに2極ﾒｽｷﾞﾎﾞｼになっています｡
※12Vｺﾞﾘﾗ用はﾘｱｷｬﾘｱにｳｲﾝｶｰﾘﾚｰが付くためｳｲﾝｶｰﾘﾚｰ線がﾓﾝｷｰ用より後部から生えています｡
【6Vﾓﾝｷｰ/ｺﾞﾘﾗに12Vﾓﾝｷｰ/ｺﾞﾘﾗのｷｰｾｯﾄを付けるための変換ﾊｰﾈｽ図】
左は6V前期用 右は6V後期用｡
もう6V用は欠品だからね｡
※4Lﾓﾝｷｰ用の図ではありません｡
【12Vﾓﾝｷｰ/ｺﾞﾘﾗのｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽの配線図解】
他車の同型ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽの配線を張り直して使う時に｡
配線の細部
※年式によって右のようにﾎｰﾝの配線が一体化している｡
※黄色線は途中から茶色と黄色に分岐しています｡
※ﾎｰﾝﾎﾞﾀﾝのﾊﾞﾈの向きを間違えないように｡ ﾊﾞﾈの細い方がﾎﾞﾀﾝ側になります｡
【JZ/JB/JC/JEのﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ化 もしくは12V化に使う割り込み配線】
ﾓﾝｷｰ･ｺﾞﾘﾗ用6Vﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ 31600-GK4-761
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ仕様にすると､ﾊﾞｯﾃﾘｰも長持ちして
ﾗﾝﾌﾟ類やﾎｰﾝなどがﾚｸﾁﾌｧｲｱだけだった頃より
ｽﾑｰｽﾞに動作するようになるよ｡
でも同じような手間だから12V化しちゃう人ばかりだけどね｡
【ｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰを無傷で抜く方法】
中古のﾓﾝｷｰのﾗｲﾄｹｰｽを見ると
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰでこじってみたような傷や
ｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰのﾂﾒをﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで押した傷がｻﾞｯｸﾘ付いてたり
最悪、固定用の爪が折れてしまっている物ばかり｡
ｶﾊﾞｰの爪が折れちゃうと
他の鍵を無くした美品のｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰを探して
職人に分解して鍵合わせしてもらうか
もしくは新品でｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰと鍵の単品を買って
別鍵で不便な思いをしなきゃいけない｡
固定の爪は矢印の反対側にもあるんだが
反対側のﾂﾒを棒状の物で押す方法なんて無い｡
みんな奥側を無理して外そうとして､こじって壊しちゃうんだ｡
そんなｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰ抜きの難易度がかなり高めのﾓﾝｷｰﾗｲﾄｹｰｽだが
無傷でｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰASSYを外す方法を教えちゃうよ｡
【用意する物】
●20ｾﾝﾁぐらいのﾀｲﾗｯﾌﾟ
●ﾌﾟﾗｲﾔｰとﾆｯﾊﾟｰ
●割り箸(各部を押したりするための補助道具)
ﾗｲﾄｹｰｽ内での作業風景だとわかりにくいので
抜いたｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰで説明する｡
もう見ただけで説明は不要だろう｡
ﾀｲﾗｯﾌﾟで締め上げ､爪を押し込むのだ｡
そしてｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰを裏から指で押し出せばﾎﾟｺﾝと抜けるので
抜けたらﾆｯﾊﾟｰでﾀｲﾗｯﾌﾟを切ればいいのだ｡
作業中のｲﾒｰｼﾞは､ﾀｲﾗｯﾌﾟを引っ張りながら
奥の爪だけを締め上げる感じで奥から先に抜く｡
奥側が抜けて浮いたら､手前の爪は
指か割り箸で押す｡
ﾀｲﾗｯﾌﾟの位置合わせの時にも割り箸を使うと
どこにも傷を着けないよ｡
古いﾀｲﾌﾟは爪が3つの物もあるけど要領は同じ｡
他の車種でも､爪押しにはﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを使わないで割り箸を使ってみよう｡
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰはそもそもこじるための道具じゃない｡ ﾏｲﾅｽﾈｼﾞを回すものだ｡
管理人はｴﾝｼﾞﾝ組みでも何でもこじったり
引っ掛けたりする作業は､まず割り箸を試す事にしている｡
竹の割り箸が丈夫で硬くていいんだ｡
状況に応じて削って使え｡
あらゆる作業の叩き､こじり作業は
まず割り箸や角材の細い奴とか木製ﾌﾞﾗｼの柄を試すといい｡
ﾃｰﾌﾟを巻いたﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰよりも安全に作業できる｡
とにかくﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰはこじったり叩いたりするのに使っちゃだめよ｡
もうそんな糞ｴﾝｼﾞﾝばっかりで困るよ…('・ω・`)
こじる時はまず割り箸やﾌﾟﾗ製の棒や木材でやろう｡
切って使えそうな古い歯ﾌﾞﾗｼやほうきの柄とか何でもあるはずだ｡
そのへん気を使うようになるだけで
お前の作業ﾚﾍﾞﾙは10上がったも同然 (｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰは最後の最後の最後の傷覚悟の手段だ｡
いきなりﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰでこじり始める奴がいるとしたら
そいつの腕前はその時点で全部わかる｡ やらせないほうがいい｡
このあたりはﾌﾟﾛでも全然できてないのがいる｡ すごくいる｡
他には､例えば何も敷かずにｱｽﾌｧﾙﾄやｺﾝｸﾘｰﾄの上にﾊﾟｰﾂをｺﾞﾛﾘと置くとかな｡
【CD50/90などをﾘﾀｰﾝ化した時に良いﾍﾟﾀﾞﾙ】
ﾍﾟﾀﾞﾙ 24700-HP2-670
つま先ｺﾞﾑ 95011-40000
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ 95701-06020-00
おいお前､CD50をﾘﾀｰﾝ化したからって
純正ｼｰｿｰﾍﾟﾀﾞﾙの後ろをぶった切ってんじゃねえよ｡
かっこいいかそれが？なめてんの？
12Vﾓﾝｷｰ用のｼﾌﾄﾍﾟﾀﾞﾙだと短すぎるし､
CD50ｽﾃｯﾌﾟだと位置が合わないので使いにくいよね｡
社外品のわけのわからぬﾍﾟﾀﾞﾙだといまいちかっこわるいし｡
社外品や純正流用で色々なﾍﾟﾀﾞﾙを試したが
この2006年式TRX90のﾍﾟﾀﾞﾙが一番いい｡
寸法も形状もいいが､一番いいのは
軸の長さと角度の都合から､固定用ﾎﾞﾙﾄの位置が真横になるし
セル付ｴﾝｼﾞﾝでもまず使える事だ。←これ本当に凄い事ですよ｡
TRXは年式によってﾍﾟﾀﾞﾙに種類があるので｡
この部品番号以外のはﾀﾞﾒだぞ｡
もちろんｶﾌﾞやｼｬﾘーのﾘﾀｰﾝ化時にも良い品｡
このﾍﾟﾀﾞﾙに関連した重要なﾈﾀをもうひとつ｡
12VのCD90をｾﾙ付き仕様にするとか､ｼﾞｮﾙｶﾌﾞｴﾝｼﾞﾝをMT化するとか
ｾﾙ付きｶﾌﾞｴﾝｼﾞﾝをﾍﾞｰｽに4速MT化しようとするには
12Vﾓﾝｷｰ/12VのCD90ﾍﾟﾀﾞﾙ(共通)では
取り付け部の軸が短いため､ｼﾌﾄﾍﾟﾀﾞﾙで困ってしまう｡
そのために元の遠心用ﾍﾟﾀﾞﾙの後部を切断して使うとか
遠心用ﾁｪﾝｼﾞｱｰﾑを精密に切断加工するなどしか方法が無かったが､
こだわり派にはそんな事は我慢ならない｡
このﾀｲﾎﾝﾀﾞの海外ﾓﾃﾞﾙの物を使うと､軸の長さが15ﾐﾘ長いので
ﾍﾟﾀﾞﾙの取り付け位置が15ﾐﾘ外側になる｡
さらにTRX90ﾍﾟﾀﾞﾙと合わせて使うことで解決できる｡
24610-KEV-750
これに付く付属品は12Vﾓﾝｷｰと同じ｡
爪の幅の関係上､3速ﾐｯｼｮﾝでのｾﾙ付きMT化改造には使えない｡
しかしこのﾊﾟｰﾂは日本国内ではﾊﾞｲｸ屋で正規で買う事ができない｡
ﾎﾝﾀﾞｳｲﾝｸﾞの看板を掲げている店でもﾀﾞﾒ｡
ﾀｲﾎﾝﾀﾞ系ﾊﾞｲｸを常時輸入販売しているｼｮｯﾌﾟなら買う事が出来るだろう｡
こだわり派にはそれぐらいの苦労をしてでも買って損しない物だ｡
【ｼｰﾄのﾘﾍﾞｯﾄ固定用ｽﾋﾟｰﾄﾞﾅｯﾄ】
ﾓﾝｷｰ/ｺﾞﾘﾗのﾊﾟｰﾂﾘｽﾄには載ってない｡
ｼｰﾄのﾘﾍﾞｯﾄを外す時に壊れやすいｽﾋﾟｰﾄﾞﾅｯﾄが出なくて
今まで泣いていた人もこれで大丈夫ですな｡
FI仕様になってからのｴｲﾌﾟの警告灯ｸﾞﾛﾒｯﾄの構成部品より発見｡
【鉄板のM6のただの穴を埋めたい時は】
ｶﾌﾞでﾍﾙﾒｯﾄﾎﾙﾀﾞｰがﾀﾞﾒになった時なんかに使うとかっこいい。
【便利ﾊﾟｰﾂ】
6〜7ﾐﾘの穴にはめて使う｡ ﾈｼﾞ穴には使えませぬ｡
ﾁｭｰﾌﾞ類や配線のまとめなど何かと工夫して使えるかもしれないね｡
ゆるめて何度も使用可能｡
【速度警告灯を使わなくなった人は】
これはｴｲﾌﾟ100用ﾒｰﾀｰ｡ 改造車でも現実的なﾒｰﾀｰはこれだね｡
よっぽどの改造でもしてなきゃ120km/h表示ﾒｰﾀｰなんか無駄すぎるわけで｡
5速表示なのがﾉｰﾏﾙﾐｯｼｮﾝの人には悔しいのう｡
5速にしてる人はﾑｯﾊｰ (*ﾟ∀ﾟ)=3
社外ﾒｰﾀｰやｴｲﾌﾟ100ﾒｰﾀｰに交換した人は
ﾒｰﾀｰが速度警告装置に対応もしてないことだし
排気量も上げてて30km/h規制が関係無くなった人もいるだろうから
そのへん改造してみましょうかね｡
右の透明なﾚﾝｽﾞ（LED入り）を引っこ抜く｡
CRC-556などを吹きつけ､平たく削った割り箸を使ってこじり抜くのだ｡
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰなどでやるとﾚﾝｽﾞが欠けるので絶対にやめれ｡
この点滅するLED､切れてしまったらどうしようもないが､
新品で買うと意外と高価なので必要な人がいたらあげてもいいでしょう｡
車体を売却するにも時にも､こういう物は保管しておいたほうがいいのです｡
〔ﾊｲﾋﾞｰﾑ警告灯にしたい〕
青いﾚﾝｽﾞ 37561-KRL-003
青/緑のｺｰﾄﾞのｿｹｯﾄ 37226-KRL-010
電球は12V/1.7Wでいいと思う｡
こんな感じに元のﾗｲﾄｿｹｯﾄを改造して割り込みさせます
ほんとは割り込みﾀｯﾌﾟってのは断線などのﾄﾗﾌﾞﾙの元だから
きっちり半田付けか端子を根元から改造したほうがいいんだけどね｡
ｷﾞﾎﾞｼ端子はｷﾀｺなどから出ているﾎﾝﾀﾞ用を必ず使いましょう｡
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰやそのへんで売っている一般的なｷﾞﾎﾞｼ端子は
ﾎﾝﾀﾞ規格のｷﾞﾎﾞｼよりも0.5ﾐﾘ太いのです｡
〔ｳｲﾝｶｰ警告灯にしたい〕
ｵﾚﾝｼﾞ色のﾚﾝｽﾞ 37566-GEY-641
残念ながらｳｲﾝｶｰ用の ｢水色/ｵﾚﾝｼﾞ色のｿｹｯﾄ｣は無いので
今回もﾊｲﾋﾞｰﾑ警告灯の改造に使うｿｹｯﾄを使う｡
12Vﾓﾝｷｰｺﾞﾘﾗのﾊｰﾈｽには6V時代と違って
ﾒｲﾝﾊｰﾈｽのｳｲﾝｶｰ配線(水色/ｵﾚﾝｼﾞ色)の
ﾒｽ側の空きは無いので､割り込み分岐配線を作ります｡
ｿｹｯﾄは緑と青のｺｰﾄﾞどちらでもいいのでｵﾚﾝｼﾞと水色の目印を付ける｡
ﾊﾝﾄﾞﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽからのﾊｰﾈｽに分岐ﾀｯﾌﾟ使って
直接分岐させるような頭の悪い事はやめろよ｡
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽのﾊｰﾈｽを元通りに修理するの本当に大変なんだからな｡
分岐ﾀｯﾌﾟで配線改造する物は「安価でﾊﾞﾗで出る部品」だけにしとけ｡
ｳｲﾝｶｰ警告灯を付けた事によってｳｲﾝｶｰﾘﾚｰのﾜｯﾄ数容量を超えると､
ｼﾞｨｲｲｲと異音がして点滅しないとかﾄﾗﾌﾞﾙが出る事もあるので
その場合は他のﾘﾚｰに交換してみる…といっても
経験上､適合するはずなのになぜかちゃんと動かないとか
適合しないはずなのにきちんと動くとか､A.Pってのはいまいちｱﾃにならんな｡
物量作戦じゃないとうまくいかない時もあったりなかったり｡
とりあえず1.7Wの電球を使うなら､FR-2223のﾘﾚｰ使えばいいんだろうけども
何に付いていたっけ…CD90だったかな…ｶﾌﾞだったかな…
ｳｲﾝｶｰﾘﾚｰに印字してある奴のわかっている物一覧表
FR-2211 6.4V 10W×2＋1.7W（8W×2＋1.7W＋A.P)85c/m
FR-2212 6.4V 10W×2（8W×2＋A.P)
FR-2213 6.4V 10W×2＋1.7W 85c/m
FR-2201 12.8V 10W×2＋3.4W (10W×2＋A.P)85c/m
FR-2202 12.8V 10W×2＋3.4W＋A.P 85c/m
FR-2223 12.8V 10W×2＋1.7W＋A.P 85c/m
FR-2208 12.8V 10W×2 85c/m ←12Vﾓﾝｷｰは普通はこれ
ﾘﾚｰの印字は他に情報があれば報告してね｡
〔どっちも付けたい〕
FIになってからのﾓﾝｷｰ､ｴｲﾌﾟ50の警告灯一式は3つ目なのだ｡
配線は上二つの合わせ技でいこう｡
3つ目ｸﾞﾛﾒｯﾄ 37550-GEY-641
ｴﾝﾌﾞﾚﾑ 86150-HN8-004
ｴﾝﾌﾞﾚﾑ用ｽﾋﾟｰﾄﾞﾅｯﾄ 64206-MJ0-000
〔ﾚﾝｽﾞ色まとめ〕
緑色 37561-165-672
ｵﾚﾝｼﾞ色 37566-GEY-641
青色 37560-KRL-681
赤色 37562-GEY-641
この3つ目用の専用ｿｹｯﾄASSYもあるのだが
配線色はﾓﾝｷｰのﾊｰﾈｽと合わないし､これをそのまま使えるように
割り込み配線を作るほうがめんどくさい｡
中の速度警告装置なんだが
これも無くたっていいんだが､そのまま付けておいて捨てないでおこう｡
今はｺﾞﾐのようにﾎﾟﾝﾎﾟﾝ捨ててる奴が多いが､そのうち貴重品になるかもよ?
これの6V用はﾒｰｶｰ生産中止で今は貴重品なんだ｡
何に希少価値が付くかわからんもんだね｡
【ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ警告灯をNﾗﾝﾌﾟにしたい時は】
12Vﾓﾝｷｰ/ｺﾞﾘﾗの前期型にはｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ警告ﾗﾝﾌﾟがあり､
ﾓﾝｷｰはﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞに､ｺﾞﾘﾗはﾊﾝﾄﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟにﾎﾙﾀﾞｰで付いている｡
12V末期のCD50/90やｼｬﾘｰなんかにもある｡
4Lﾓﾝｷｰやﾍｯﾄﾞﾗｲﾄの改造などでNﾗﾝﾌﾟが必要になった時は
ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ警告灯のﾚﾝｽﾞをこの緑色のものにするといいでしょう｡
もともとは海外向けのﾎﾝﾀﾞTRXﾊﾞｷﾞｰ用｡
ｿｹｯﾄASSYで買うとﾚﾝｽﾞもｾｯﾄで長い線のものが買えます｡
このｿｹｯﾄの線の長いﾀｲﾌﾟが欲しかった人はこれをどうぞ｡
残念ながらｱﾙﾐﾘﾝｸﾞにﾆｭｰﾄﾗﾙﾗﾝﾌﾟと印字されたﾊﾟｰﾂは
今のところ見つかっておりませぬ｡
このﾚﾝｽﾞはFIﾓﾝｷｰのｶﾞｿﾘﾝ警告灯ﾚﾝｽﾞと互換性があるので
これを使ってﾒｰﾀｰにNﾗﾝﾌﾟを付けるという手もある｡
【ﾓﾝｷｰのﾗｲﾄをﾒｰﾀｰ/ｷｰ無しにしたいんだけど?】
この画像ではNS50Fのﾈｲｷｯﾄﾞ仕様に使われている｡
2009年1月現在生産継続中｡ 61301-399-000ZA(黒)
付属品 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽﾅｯﾄ 61303-105-000(2個)
R&Pのﾗｲﾄｹｰｽはﾗｲﾄﾘﾑ一式がﾓﾝｷｰと共通で取り付け寸法も同じ｡
ﾄﾞﾘｰﾑ50なんかにも使われてる｡ 汎用ｶｽﾀﾑﾗｲﾄ用としてもぴったり｡
こういうﾗｲﾄ機能だけのﾗｲﾄｹｰｽ意外と無いもんなんですよ｡
だいたいﾒｰﾀｰと一体型だったりしてね｡
配線用の穴は大きなものが背中と底にあり､とても使いやすい｡
わけのわからぬ社外ﾍﾞｰﾂﾗｲﾄよりこっちのほうがいいよね｡
色は黒以外にもいくつかある｡
【GAS刻印のメッキのタンクキャップ】
実は二種類あり、モンキーに使いたい場合は右のほうを買うべし。
左のほうはモンキーの4L/5Lタンクの給油口では
GAS刻印が横向きになってしまい、みっともない上に
爪も古い設計の板バネタイプで性能と耐久性が悪い。
右のタイプはきちんと刻印が向き、三角の刻印が外観の違い。
爪はスプリングロックタイプで性能も耐久性も良いが、お値段が約2倍する。
【ﾎﾝﾀﾞｱｸｾｽ ﾓﾝｷｰ純正ｳｲﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞ 風防】
絶版 ハンドルが畳めなくなる
【ﾎﾝﾀﾞｱｸｾｽ ﾓﾝｷｰBAJA用 ﾓﾝｷｰｱﾌﾘｶ外装ｷｯﾄ】
絶版 前期型(下)はFRP製 画像はﾔﾌｵｸから
【ｽｽﾞｷ汎用ｵｰﾊﾞｰｷｬﾘｱ 99000-99047-016】
ｽｽﾞｷのｱｸｾｻﾘｰﾊﾟｰﾂではあるが､ﾓﾝｷｰ用に作られたかのような出来と
絶妙なﾈｼﾞ穴の位置ですばらしいｵｰﾊﾞｰｷｬﾘｱ｡
2010年11月現在購入可能 2625円 安い!
全ての5Lﾓﾝｷｰのｷｬﾘｱに取り付け可能だが
寸法の都合から6V〜12V前期ｺﾞﾘﾗｷｬﾘｱには取り付けできない｡
ｽﾃｰがﾈｼﾞ穴彫ってあるただの板｡
コの字の板でもなんでもない｡
ｽﾃｰのﾒｯｷは安っぽいﾕﾆｸﾛﾒｯｷなのですぐ錆びるから
ｸﾘｱｰ塗料を吹いてｽﾃｰの錆び防止をしておこう｡
取り付けの注意点だが､
構造上､取り付けのﾌﾟﾗｽﾈｼﾞはいくらでも締める事ができてしまう｡
ｽﾃｰもｷｬﾘｱの板もどんどんしなっていく｡
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの手ごたえがきつくなるまで締めてて
気付いたらｽﾃｰもｷｬﾘｱも完全に曲がってしまった･･･ということになる｡
なのでﾌﾟﾗｽ皿ﾈｼﾞをｷｬﾘｱ本体のｶﾞﾀが無くなる程度に適度に締め付けたら
裏からﾅｯﾄでﾈｼﾞを固定したほうがいいだろう｡
付属の皿のM6ﾌﾟﾗｽﾈｼﾞ4個は長さが20mmなので､ちょっと足りない｡
ﾅｯﾄを入れるには25mmのﾈｼﾞにする｡
｢25mmのM6皿ﾈｼﾞが近所で手に入らない｣って人は
ﾎﾝﾀﾞ純正のを4個買うといい｡ 93600-06025-0A
ﾛｰﾌﾟﾌｯｸも4箇所だし使い勝手がとても良い｡
付けたままｼｰﾄの取り外しもできる｡
【改造に便利な純正ｸﾘｯﾌﾟ】
配線の追加改造の時などはこれできっちり車体に固定しよう｡
暴れるｽﾛｯﾄﾙ/ｸﾗｯﾁｹｰﾌﾞﾙ類などをこれでおさえるのも良し｡
だらしない配線はこれで解決｡
M6ﾎﾞﾙﾄ用
とりあえずこの3つがあればたいていの事はなんとかなる｡
M8用
純正ｸﾘｯﾌﾟはこのほかにも本当に色々なものがある｡
いいものを見つけたらこんな感じに撮影して画像を送ってね｡
【ｾﾙ付きｴﾝｼﾞﾝなどのｺｲﾝ回しｷｬｯﾌﾟに色々とうんざりな人用】
大きいほうのｷｬｯﾌﾟ ﾌﾗｲﾎｲｰﾙﾅｯﾄｶﾊﾞｰ用
90087-HB5-000 ｱﾙﾐ色 ネジ部長さ標準 ｱﾙﾐ製
90087-MN1-670 ｱﾙﾐ色 ネジ部長さ標準 ｱﾙﾐ製
90087-KWW-C00 明るいｸﾞﾚｰ ネジ部が2ﾐﾘほど長い ｱﾙﾐ製
※90087-HB5-000と90087-MN1-670は
裏面の切削仕上げがちょっと違うだけで
部品としては実質同じ物
小さいほうのｷｬｯﾌﾟ ﾌﾗﾎﾀｲﾐﾝｸﾞのぞき窓用
90084-MN8-010 暗いｸﾞﾚｰ 鉄製
90084-KTT-900 ﾒｯｷ 鉄製
90084-KV6-920 黒 鉄製
90084-MEN-670 ｱﾙﾐ製
【何度交換してもﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽが割れて困る時は】
ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽの固定ﾎﾞﾙﾄのところにﾋﾋﾞが入りやすい｡
最初は大丈夫でも割れてきたり､
新品でもﾎﾞﾙtを締めたらﾊﾟｶｯと割れることも｡
12Vﾓﾝｷｰではとくに右側が割れやすい｡
せっかく新品のﾗｲﾄｹｰｽにしたのに
締め付けたら割れちゃった! という人もいるだろう｡
画像のがまさにそうなのだ!
なぜ割れやすいのか?
12Vﾓﾝｷｰではなぜとくに右側だけが?
ﾗｲﾄｹｰｽの角度を固定する四角いﾅｯﾄの寸法が
1ﾐﾘほどﾗｲﾄｹｰｽの肉厚に足りないからである｡
要するにｽﾍﾟｰｻｰとして成立していないのだ｡
対応策として､新品のﾗｲﾄｹｰｽを買ったらこのｶﾗｰを1個買って右側に入れ､
もともと付いてた四角い凸ﾅｯﾄを裏返しにする｡
これでだいぶ割れにくくなるはず｡
12Vの専用色のﾗｲﾄｹｰｽなんかはすでにいくつか欠品なので､
壊れた時のために新品を大事にとっておいたのに､いざ取り付けた瞬間に
ﾒｷｯとﾋﾋﾞが入ってしまわないように､この対策は必ずやろう｡
6V後期の速度警告ﾗﾝﾌﾟ付きの年式のﾓﾝｷｰは12V年式と同じﾗｲﾄｹｰｽだが､
残念ながらNﾗﾝﾌﾟのみの丸い穴だけの6V前期ﾗｲﾄｹｰｽは新品で購入しても
左右とも四角い凸ﾅｯﾄが接着されて生産されているので
ﾑﾘに外そうとしてもこれまた壊れやすいのでこの対策をやろうにも難しい｡
接着剤部分にお湯をかけてこの四角い凸ﾅｯﾄにﾎﾞﾙﾄをねじこみ､
押し抜いてみれば接着剤がお湯でやわらかくなってﾎﾟｺｯと取れるかも?
黒かﾒｯｷのﾗｲﾄｹｰｽが標準のﾓﾝｷｰの人は12Vｺﾞﾘﾗのﾗｲﾄｹｰｽにすると楽｡
61301-GEF-730 12Vｺﾞﾘﾗのﾗｲﾄｹｰｽ黒
何が違うかというと12Vｺﾞﾘﾗの黒ﾗｲﾄｹｰｽ固定ﾅｯﾄ部分は
左右とも割れ対策がしてあり､ﾅｯﾄもﾗｲﾄｹｰｽも固定部分の構造がﾓﾝｷｰとは別物｡
ﾅｯﾄの土台がきちんと少し飛び出ているのでｽﾍﾟｰｻｰとして成立していて
よほどの事が無い限り割れにくいようになっている｡
というかこれが本来の当たり前の設計だろうが…｡
取り付け構造や機能はﾓﾝｷｰと全く同じなので､もしも黒のﾗｲﾄｹｰｽを買うなら
この61301-GEF-730を買うべきで､このﾗｲﾄｹｰｽが絶版にでもならない限り､
この対策するにしてもﾓﾝｷｰ用の黒のﾗｲﾄｹｰｽ61301-165-A20を買う理由は無い｡
※161301-GEF-730のﾗｲﾄｹｰｽを買うと固定ﾅｯﾄ左右一式は接着され付属してくる｡
※ﾓﾝｷｰでもｴｲﾌﾟでもｸﾛｰﾑﾒｯｷのﾗｲﾄｹｰｽはこうなっている｡
なんで最初からすべてこの仕様でﾓﾝｷｰを作らないのか?
なぜｺﾞﾘﾗだけをこの仕様で生産したのか?
どう考えてもﾓﾝｷｰのほうの構造は欠陥仕様｡
まるでﾗｲﾄｹｰｽを定期的に売るための陰謀かのようだ｡
ﾎﾝﾀﾞは何を考えているのかいつもの事だがわからない｡
ということで､ﾓﾝｷｰの黒いﾗｲﾄｹｰｽを交換するときは12Vｺﾞﾘﾗのほうを買うこと｡
黒いﾗｲﾄｹｰｽが必要な時に12Vﾓﾝｷｰ仕様のほうを買う理由はない｡
大事にとっておいた絶版の特別色のﾗｲﾄｹｰｽ新品を使う時には必ず対策をやろう｡
この話を知らずに対策をやってないのなら割れてないうちに今すぐやろう｡
【資料 ﾎﾝﾀﾞｱｸｾｽのｺﾞﾘﾗｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽの説明書】
【資料 欧州仕様のｶﾌﾞ】
画像をもっと見る
原付板ﾄｯﾌﾟに戻る