原付板外伝　NS50F その4




先に言うと､ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸの整備に塗装､ﾎｲｰﾙの交換だの
前足の整備だけでもう5万円近くお金がかかってる｡
完成する頃には他のNS50F程度がそこそこ良い物が買える額になりそうだが
そういう問題ではない｡　意地ですよ意地｡

主要な新品部品が手に入るうちのﾚｽﾄｱなんて平和なもんですよ　ええ｡


ﾌｫｰｸのﾀﾞｽﾄｼｰﾙがｽﾞﾀｽﾞﾀに｡　中にはｵｲﾙｼｰﾙがあって
ﾌｫｰｸ内部に水が入る事はまず無いが､ｸﾘｯﾌﾟなどは錆び錆びだろう｡
ここもNS50Fの劣化するお約束箇所｡ 塗装もﾌﾞｸﾌﾞｸに浮き上がり､
ｶﾞﾘｶﾞﾘひっかくとｱﾙﾐの腐食した白い粉がﾓﾜﾓﾜと｡



構造を理解する
すっかり錆びているﾎﾞﾙﾄ類はどんどん純正新品に交換しよう｡



まずﾎｲｰﾙを取り外す前に､このﾎﾞﾙﾄを左右とも軽くゆるめておくと作業が楽に｡
六角ﾚﾝﾁのﾎﾞﾙﾄが中にある｡




ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙを読む
こら　こんな作業したら傷が付くじゃねーか！



そんなんじゃ傷が付くので､木材をﾉｺｷﾞﾘで切ってｸｻﾋﾞのように叩き込む｡
こうすれば無傷で取れますぜ｡


今回ﾌｫｰｸの反発力に問題は無いが､せっかくなので中のｵｲﾙｼｰﾙも交換する｡
塗装もするので全分解してしまったほうが塗装剥がしも楽だしね｡

ｾｯﾄﾘﾝｸﾞを小さいﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰでずらして外し､分解する｡
ﾋﾞﾖｰﾝと何か飛び出たりはしないので安心を｡


このｵｲﾙｼｰﾙがなかなか取れないんだよね｡
専門工具のｵｲﾙｼｰﾙﾌﾟｰﾗｰがあれば安全で楽なのだが
まず角材をつっこんでﾃｺの原理で引っこ抜いてみよう｡
木なのでこじってもｱﾙﾐに傷が付く事は無い｡

ﾌﾟﾗｲﾔｰなどでｼｰﾙを抜こうにも､はじっこがちぎれるだけ｡

この手の作業をやってみるとわかるが､
かなり厚く布を当ててもｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙのようにﾄﾞﾗｲﾊﾞｰなどでこじると
しっかり支点部分は凹む｡　丸めたﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙでも危険｡

どうしても金属棒でこじるなら､支点にしっかりと
角材などを咬ませないといけない｡



もしどうしても抜けなければ？
今回は塗装前提なので､ﾊﾞｰﾅｰでｵｲﾙｼｰﾙを燃やしてしまいましょうね｡
※内部は焦げているんじゃなくてｽｽです｡


このﾌｫｰｸは中に樹脂部品や､高熱で剥離するような物が
中に仕込まれていない構造だが､なるべくｵｲﾙｼｰﾙだけをうまく炙る｡

ﾌｫｰｸｵｲﾙはそう簡単には引火しないが､
やる前にﾌｫｰｸｵｲﾙはﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰで洗い流しておこう｡


炙っているとだんだんと焼けて浮き上がってくる｡
そこで角材でこじると簡単に奇麗に抜けてくれるぞ｡


｢なんだよ　丁寧にとか言いながらずいぶん荒業じゃねーか！｣

と思うかもしれないが､場合によっては意外と有効で安全な手段なのだ
これはｴﾝｼﾞﾝ全分解時のｵｲﾙｼｰﾙ抜きにもかなり有効｡
ｶﾌﾞ系ｴﾝｼﾞﾝでは抜けにくいﾁｪﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙ根元のｵｲﾙｼｰﾙなんかに効く｡



※｢ｵｲﾙｼｰﾙ燃やし｣は何も考えないでやると破損や事故になりかねないので
もしやる時は部品の構造をしっかり把握した上でやろうね｡
事故防止に安全ﾒｶﾞﾈとﾊﾞｹﾂに水を汲んでおこう｡

管理人は専門工具も持っているのだが､こういう手もありますよと言うことで｡



さて､今回はﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸがあまりにもみすぼらしいので
塗装もしなければいけませぬ｡

ｱﾙﾐ錆びで塗装がﾌﾞｸﾌﾞｸ浮いている所はﾍﾞﾘﾍﾞﾘ剥げるくせに
錆びてない部分の塗装の頑固で硬いことといったらありゃしない｡

外装の塗装のような粘りのある塗料ではなく薄く固い強靭な塗装のようだ｡
剥離剤とﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼでがんばるのもいいが､ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄを使う事にする｡


ﾀﾝｸなどの外装の塗装の｢厚く粘りのある塗料｣ではなく
｢薄く硬い塗料｣なので､管理人の家のﾍﾎﾞいﾌﾞﾗｽﾄ設備でもみるみる剥げる｡
しっかり脱脂して塗装はﾃﾞｲﾄﾅの2液ｳﾚﾀﾝｽﾌﾟﾚｰを塗る｡　高級品だねえ｡
1本で3回塗りはできるので､余りが充分なら小物でも塗りましょう｡

下地はﾀﾐﾔの金属模型用ﾒﾀﾙﾌﾟﾗｲﾏｰｽﾌﾟﾚｰを塗った｡
剥がれにくくなるのと､ｱﾙﾐに2液ｳﾚﾀﾝ塗料を直接塗った時に多発する
独特の｢塗料はじき｣を防いでくれる｡

模型店や大きなﾃﾞﾊﾟｰﾄの玩具売り場にはまず置いてある｡


あとは組み立てなのだが
もしもｲﾝﾅｰのﾒｯｷに点錆びがある場合は
1200番〜2000番の耐水ﾍﾟｰﾊﾟｰで縦方向に磨き
しっかり点錆びを削ってﾂﾙﾂﾙにしよう｡

そうしないと交換したｵｲﾙｼｰﾙがすぐ傷んで無駄になってしまう｡
ﾌｫｰｸﾊﾟｲﾌﾟのﾒｯｷは外装の飾りﾒｯｷとは違い､柔軟性がある粘りのあるﾒｯｷなので
ﾍﾟｰﾊﾟｰをかけても少し曇って輝きがやや落ちるだけでｻﾞﾘｻﾞﾘにはならない｡
ﾋﾟｶｰﾙなどで仕上げるのもいいでしょう｡



ﾎﾝﾀﾞｳﾙﾄﾗｸｯｼｮﾝｵｲﾙ10号を152CCが規定量｡

ﾌｫｰｸの組み立て作業はやや経験が必要なので
初めての人は無理せずﾊﾞｲｸ屋に依頼しよう｡



歪んでいたﾎｲｰﾙも良い中古に交換｡
元のﾀｲﾔがまだ使えるので移植｡　ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸも移植｡
ﾃﾞｨｽｸは限界が厚さ3.0ﾐﾘなので､もしもﾀﾞﾒなら中古はまず期待できないので
少々高価だが新品を買おう｡　ﾌﾞﾚｰｷ関係に金を惜しむ奴は愚か者｡
ここのｵｲﾙｼｰﾙは薄いので木の棒でこじると簡単に抜けるので火計は必要はございませぬ｡
※画像はｵｲﾙｼｰﾙを付ける直前に撮影したもの｡



ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸを組む｡　ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰはﾎｲｰﾙより先に付ける事｡
ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸの首部分はｸﾞﾘｽも効いてて問題無いようなのでそのままに｡
ﾌｪﾝﾀﾞｰ内側のﾌﾞﾗｹｯﾄも欠品！ﾎﾞﾛｸｿに錆びてなかったから良かったが｡



ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞも中身もがっちり整備しましょうね｡
といっても管理人はﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ整備が苦手なのでﾊﾞｲｸ屋にやってもらった｡
NS50Fのﾊﾝﾄﾞﾙ幅から､転等するとｷｬﾘﾊﾟｰ右下にｶﾞﾘ傷が付いちゃう｡
でもこれは全然軽症な部類で､ひどいものは削れて穴が開いている物も｡
これも高価な物ではあるがﾀﾞﾒな場合は中古をｱﾃにせずに新品を買ったほうがいい｡

ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷの整備は単純なﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷと違い､経験が必要なので
経験ｾﾞﾛなら無理せずﾌﾟﾛにまかせ見学させてもらうべし｡

ほんの少し前までﾌﾞﾚｰｷというのは
専門の資格を持った整備士がやらないといけなかったんだよ｡

少なくとも管理人がﾚｽﾄｱで部品探しをしていた半年間
まともな中古ｷｬﾘﾊﾟｰなひとつもｵｰｸｼｮﾝに無かった｡
ｺﾞﾐがぼったくり価格ではいくらでもあったがね｡
残念ながらﾏｸﾞﾅ50のｷｬﾘﾊﾟｰは別物｡


もう一回言うがﾌﾞﾚｰｷ整備の費用を惜しむ奴は愚か者｡
ｴﾝｼﾞﾝがぶっ壊れてもその場でｶﾞﾘｶﾞﾘなって止まるか､
まあ運が悪ければ後輪がﾛｯｸして転ぶかもしれんが
まるっきり止まれないでｸﾞｼｬってのは嫌だろう？

｢ﾊﾞｲｸが故障して動かなくなる｣のは大丈夫｡
だが走っているものが止まらないってのは事故になる｡

｢ｶｽﾀﾑにかける金はあっても安全にかける金は無いね｣
といった感じのﾊﾞｲｸ乗りが多い｡　自動車より危険な乗り物なんだからね｡





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